斯普利特古城依然秉持著歐洲的文化傳承
——巴爾干半島探秘之旅十
在扎達爾老城外入住的酒店用過不錯的早餐，我們出發(fā)，沿克羅地亞境內(nèi)的E65號高速公路，前往亞得里亞海沿岸的另一座古城斯普利特。這依然是一段景色優(yōu)美的高速公路，在一個多小時的時間里，本老頭依然用相機記錄著沿途的風(fēng)光。當(dāng)我們翻越一座高山的山頂開始俯沖下山時，匈牙利小導(dǎo)游指了指前方，對大家說：“叔叔阿姨們，前面的城市就是斯普利特?！北纠项^坐在頭排，當(dāng)然是第一時間舉起了相機。接著，小導(dǎo)游又說：“大家看右側(cè)的山頂，那里有一座城堡，是奧斯曼土耳其帝國占領(lǐng)時期修建的，現(xiàn)在依然在使用。不過，我們沒時間前往參觀了?！北M管心里有些遺憾，但本老頭清楚，旅行不可能求得完美。
上面這張照片就是斯普利特。下面這張照片是斯普利特城外大山深處的村莊和城堡。
斯普利特作為克羅地亞的第二大城市，也是整個亞得里亞海岸最大的港口城市。據(jù)說，在古羅馬帝國時代，斯普利特是販賣奴隸的最大港口，從巴爾干半島運往羅馬都城的奴隸中，絕大部分在這個地方“裝船”。也可能是當(dāng)年斯普利特港口運輸業(yè)的興盛，直到今天，它依然是巴爾干半島最大的港口之一。
斯普利特的觀光，我們是從古城的北門開始的。剛剛拐進北門的城墻外，一尊特別高大的銅像便矗立在了眼前，據(jù)說，這座銅像本人的名字如果漢語翻譯過來叫“寧”。那么，為什么在斯普利特古城外會用純銅打造一尊如此巨大的人身銅像呢？匈牙利小導(dǎo)游告訴我們，這位叫“寧”的人，用畢生精力將克羅地亞各地方言統(tǒng)一到了一起，使克羅地亞這個民族從此有了自己的語言，在克羅地亞民族中，這個人的偉大高過任何人。在這位巨人的腳下，本老頭專門拍了一張他的大腳，當(dāng)?shù)厝苏f，只要摸一摸他的腳趾頭，就會幸運無比。本老頭當(dāng)然不會放過這樣的機會，堅決果斷地摸了三回，力爭幸運三輩子！
在下一篇游記里，本老頭要專門記錄一段與斯普利特古城有關(guān)的羅馬帝國后期的改革家戴克里先大帝的一二三，那么，戴克里先大帝為什么會在克羅地亞的東海岸修建一座行宮呢？戴克里先的故鄉(xiāng)在今天黑山境內(nèi)的杜克利亞，因為斯普利特這個地方距離他的故鄉(xiāng)不遠，而且景色優(yōu)美，于是，戴克里先決定就在這個地方修建一座供他退休后使用的行宮。從公元293年開始，行宮以羅馬軍事要塞的標(biāo)準(zhǔn)開始建造，行宮的南部面朝大海，以宮墻和城樓圍合，占地38000平方米，行宮的水源則從亞德羅源泉通過引水渠輸送到行宮。
上面這張照片就是行宮的中殿，沒有了頂棚依然會感覺很壯觀。
下面這張照片就是古羅馬時期的引水槽。
公元305年，宮殿竣工，隨即戴克里先大帝便主動從羅馬帝位上退下，成為羅馬史上第一位自動隱退的皇帝。幾年后，一群羅馬元老院的貴族們來到“戴克里先宮”請求他重登帝位，幫助羅馬帝國克服當(dāng)時的政治危機。戴克里先不僅拒絕了他們的請求，而且還帶著他們參觀了自己的行宮，并表示不會離開自己雙手設(shè)計創(chuàng)造的美麗花園，這個態(tài)勢表明了他在統(tǒng)治羅馬帝國21年后，已經(jīng)毅然決然地不再回到政治旋渦之中。隨著公元476年西羅馬帝國的滅亡，“戴克里先宮”成為了東羅馬帝國的一部分。
下面這張照片就是“戴克里先宮”中宮的大門，1700多年，依然保存的如此完好。
如今，“戴克里先宮”作為斯普利特古城的全部，已經(jīng)被之后的各時期建筑所取代，在行宮的絕大部分廢墟上建起了居民住宅，宮殿核心部分的四周全部被小商品店、廣場和集市占據(jù)，而在戴克里先陵墓邊緣修建的圣杜耶大教堂，則成為了今天古城的中心，而教堂鐘樓更是古城的最佳觀賞點。對本老頭來說，出國旅行的路上，無論走到哪座古城，都想找一個高處俯瞰一下城市風(fēng)貌。走進斯普利特古城前，本老頭在兜里放了5歐元，我就尋思，也沒啥可買的，5歐元差不多了。結(jié)果，當(dāng)我準(zhǔn)備登上圣杜耶大教堂的鐘樓時，一位哥們把我拽住了，和我說了一大堆的“亂七八糟”，最后用手指頭搓了兩下，我明白了，原來是讓我買票?。”纠项^問：“Euro？”那哥們伸出三個手指：“Three！”3歐元花出去了。
登上鐘樓的最頂端，斯普利特古城便盡收眼底了。盡管眼前掠過的紅頂建筑早已不是1700多年前的模樣，但它依然佐證著古城歷史的變遷。本老頭和同團的伙伴們在塔頂呆了很久，一來為了拍照，二來當(dāng)然就是本老頭自個兒的心思了。站在鐘樓之上，用相機記錄古城的風(fēng)貌，也在心里默念著古城的往昔。斯普利特同扎達爾古城一樣，已經(jīng)非常好地把羅馬帝國時代的城市模樣展現(xiàn)了出來，這是一種文化傳承，一種只在歐洲才可以體會到的文化傳承。
下面這張照片是古城的東門。
下面這張照片的八面菱形屋頂就是戴克里先大帝的陵墓。
教堂鐘樓旁的庭院廣場在古羅馬帝國時代是整個皇宮的中殿，今天見到的只是中殿頂棚不見了，但從照片中依然可以清晰地感覺到當(dāng)年皇宮的輝煌。在鐘樓底部有一尊“人面獅身雕塑”，那是古羅馬帝國大軍攻陷北非的埃及后搶奪回來的。
從“人面獅身雕塑”的下面拐進一條小巷，便是戴克里先大帝的陵墓。門口處有兩位好似守門的婦女，本老頭指了指自己，又指了指陵墓大門，意思是我想進去。結(jié)果兩個人一起對我開始了“no，no！”，本老頭拿出登上鐘樓的門票，這兩個人依然“no，no”個不停，本老頭憋不住了，順嘴說了一個單詞，“Money？”，這兩個家伙立馬笑了，“yes！”，我問：“Euro？”，回答：“Two!”兩歐元又沒了，兜里一共揣的5歐元全沒了。鉆進地下的戴克里先陵墓，里面幾乎空空無也，一對老夫妻在一尊雕塑前讀那上面的文字。我就想，戴克里先大帝執(zhí)政羅馬帝國時期，基督教還是“魔.教”，也是基督徒遭遇迫害最為殘酷的時期，這座女人的雕塑不應(yīng)該是圣母瑪利亞吧？
在斯普利特古城內(nèi)還有一個很小的廣場，廣場南側(cè)有一座在本老頭眼里非常漂亮的鐘樓。一眼看到它時，便舉起了相機。但舉步走近這座鐘樓，發(fā)現(xiàn)鐘樓旁的建筑上有一個非常奇特的浮雕。本來只想留下本老頭感興趣的東西就罷了，但就在我們馬上離開古城前的十分鐘，小導(dǎo)游拽著我又跑到了這里。他告訴我，這個浮雕中的人物是很久以前斯普利特古城的大主教，因為個子太矮，只有1.45米的身高，所以，在長衫的遮擋下，他都是踮著腳走路而不被別人發(fā)現(xiàn)。對于這位大主教的功德，人們并未記得多少，但他踮腳走路這件事兒卻廣為流傳，直到今天。
說到上面照片里的鐘樓，本老頭還要再寫上幾個字。為什么西方教堂的鐘樓頂上一般都會有一個大鐘呢？它的最主要的功能就是幫助窮人掌握時間。在西方的遠古時代，除了貴族，絕大多數(shù)人是買不起手表的。一般在城中心都會有一個大鐘，但城市擴大以后，住在距城中心較遠地方的人們就很難看到時間了，于是，在教堂鐘樓上掛一個大鐘也就慢慢興起了。
本老頭一個人在古城里閑逛時，還發(fā)現(xiàn)了下面這個地方，因為不會說話，導(dǎo)游和其他同伴又不在身邊，本老頭只是好奇，就在這棟建筑旁拍了幾張照片。戴克里先大帝執(zhí)政時，羅馬帝國還是一個多神教國度，戴克里先最為敬仰的就是朱庇特神，因此，古城內(nèi)還留有一座朱庇特神廟。我就尋思，這棟建筑即收費，門前又有一尊“人面獅身雕像”，會不會就是朱庇特神廟呢？
本老頭一直都覺得，出國旅行是需要讀一點歷史的，如果對到訪的目的地沒有一點最起碼的了解，即便聽了導(dǎo)游的講解，也絕對是聽的“糊了巴都！”如果用全國人們都能聽得懂的語言來解釋，就是“丈二和尚摸不著頭腦！”本老頭又何嘗不是如此呢？即便讀了些所到城市的人文歷史，很多地方都需要回到家以后，重新再來一遍之后才會更清晰。旅行，絕不僅僅為了長見識，對于本老頭，我是想讓自個兒的生活更清晰。
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